Plecarea celui mai important designer al Chanel a generat valuri în industria bunurilor de lux de 1.620 miliarde de dolari, într-un moment în care toți principalii jucători din acest sector la nivel mondial se află la o răscruce, transmite Reuters.
30 iulie - Maraton Profit News TV: Inteligența Artificială în Economie. Parteneri: Garanti BBVA, Gomag.
Strategia mărcilor mari de modă, cum ar fi Chanel, aflată în proprietate privată, și Louis Vuitton și Dior, deținute de LVMH, a fost să promoveze puternic noi stiluri crete de designerii lor de profil înalt, creșscând semnificativ prețurile cu amănuntul, scrie NEws.ro.
Principalele companii de lux au crescut prețurile produselor cu 33%, în medie, din 2019. Aceasta a reprezentat jumătate din creșterea organică a vânzărilor din industrie în ultimii doi ani, arată estimările RBC.
Pe măsură ce costul vieții crește în întreaga lume, cumpărătorii au devenit mai pretențioși, provocând strategiile de bază ale companiilor.
Chanel, a doua mare marcă de lux după Louis Vuitton, a raportat o creștere a vânzărilor de 16% anul trecut, până la aproape 20 de miliarde de dolari, dublul veniturilor consemnate cu un deceniu mai devreme. Creșterile de prețuri au reprezentat mai mult de jumătate din creștere.
Designerul Chanel Virginie Viard, care a lucrat alături de Karl Lagerfeld și l-a succedat după moartea sa în 2019, și-a pus amprenta la Chanel cu interpretări ale celebrelor ansambluri de tweed ale etichetei, cu aromă de anii optzeci.
Vestea de joi despre plecarea lui Viard a dat startul speculațiilor despre cine o va înlocui.
La fel ca multe alte companii de lux, Chanel a crescut prețurile considerabil de la pandemie, geanta clasică cu clapă costând de peste două ori mai mult, la peste 10.000 de euro (10.800 de dolari).
La începutul acestei luni, Chanel a avertizat că intră într-un mediu mai provocator și a trebuit să își apere din ce în ce mai mult prețurile ridicate.
”Cred că întreaga industrie a împins prețurile prea departe”, a spus analistul HSBC Erwan Rambourg.
”Chiar și fanii îndrăgostiți de Chanel critică creșterea de mai mulți ani a prețurilor genților a mărcii”, a adăugat Monika Arora, fondatoarea site-ului de modă PurseBop.com.
Investitorii încompanii concurente ale Chanel cotate la bursă se întreabă, de asemenea, dacă creșterile abrupte ale prețurilor din sector semnalează o lipsă de idei proaspete.
”Investitorii se îngrijorează că creșterile de preț ar putea să fi înstrăinat consumatorii și că mărcile vor avea pârghii de creștere limitate pe termen scurt”, a declarat Carole Madjo, șefa de cercetare a bunurilor de lux europene la Barclays.
Directorii companiilor de lux au început abia recent să recunoască că recesiunea a redus semnificativ numărul de cumpărători care își permit curele, genți, pantofi, portofele și îmbrăcăminte de designer scumpe.
Directorul financiar al LVMH, Jean-Jacques Guiony, a declarat în aprilie că ”clientul aspirativ”, fără averi uriașe, ”trebuie să se adapteze la această nouă normalitate; nu va dura 5 minute”.
”Când ai creșteri de preț, ei bine, ar trebui să existe un motiv în spate. Produsul trebuie să justifice acest lucru”, a spus președintele și CEO-ul LVMH, Bernard Arnault, analiștilor, în ianuarie.
Creșterile suplimentare de preț ar putea fi greu de justificat. Într-o mișcare rară, rivala Chanel, Saint Laurent, o marcădeținută de Kering, a redus prețurile la geanta mică Loulou și la portofelul Classic Cassandre, au spus analiștii Barclays, observând că creșterile anterioare de preț ar fi putut fi prea agresive.
Concurentul Gucci, deținut și de Kering, crește numărul de produse foarte scumpe din colecțiile sale. Cu toate acestea, speră să atragă cumpărătorii mai puțin înstăriți și aspiraționali cu produse utilitare, cum ar fi șosete de 200 USD cu dungi îngrijite.
Brandurile mai mari trebuie să se adreseze cumpărătorilor mai tineri, precum și celor ultrabogați rezistenți, a spus Rambourg.
”Când vinzi produse de mai mult de 10 miliarde de euro (10,80 miliarde de dolari) pe an, nu este vorba despre nici/sau.”
